Dr.Oždí fotografuje, fotí, snímkuje, seká fotky | digitální fotogalerie

Dr.Oždí photograph, make a photos, take a pictures, shoots | digital photogallery

Navigace ::
Navigation ::
Hlavní stránka Main page
Čím fotím My camera
Proč fotím Why I do it
Co fotím My objects
Návody Tutorials
GuestbookGuestbook
Fotogalerie ::
Photogallery ::
Aktuální snímky Actual photosnew
Archív ::
Archive ::
Archív 2005 Archive 2005
Archív 2004 Archive 2004





 

Kompaktní ultrazoom Olympus C-750 UZ

Nikdy mi nedělalo problém fotit kdykoliv a cokoliv. Manželka často trnula, co z toho neustálýho "blejskání" zas bude. Dříve jsem používal malý plastový automat od Minolty a více méně jsem se snažil jen o pěkné snímky do rodinného alba. Čím dál častěji jsem se ale pokoušel fotit i "jiné věci".
To však překračovalo schopnosti tohoto přístroje a přišlo tedy dilema "co za nový foťák".
 

Čím fotím ?

Co za nový foťák ?
Psáno v prosinci roku 2007

 Můj milý a oblíbený Olympus C-750UZ odešel (odplaval) do fotografického nebe a znovu jsem řešil co za nový foťák. Po nekonečném pátrání v diskuzích, otravování diskutujících, porovnávání vlastnostní zřejmých i skrytých...je to zrcadlovka Olympus evolt E-510 a Zuiko EZ-1454 (14-54 mm F 2,8-3,5).
Čím fotím My camera


 

Olympus C-750 UZ
Psáno na počátku roku 2004

 Po mnohém zvažování a shánění informací byla zcela vyřazena zrcadlovka a volba padla na 4 megapixlový digitální foťák. Když přišla na řadu otázka optického zoomu, desetinásobný zoom u Olympuse C-750 UZ z něj udělal jasného vítěze. V únoru 2004 se 128MB kartou za 16.300,-, první Vánoce v tomto roce :-)


 

Technická data a moje zkušenosti - navigace na stránce:


 

Používám digitální fotoaparát Olympus C750-UZ s 10x optickým zoomem a 4mil aktivních bodů.
Používám digitální fotoaparát Olympus C-750-UZ s 10x optickým zoomem a 4mil aktivních bodů  Dokoupil jsem větší kartu -128Mb, na kterou se při rozlišení HQ 2.288 x 1.520px  (3:2) vejde kolem 135 fotek. Překvapilo mě, že jsem na foťák při lyžování několikrát upadl, ale stále funguje. Pravda, byl vypnutý a v měkkém pouzdře, ale přeci...

Odkazy na technická data a návody k použití

Rád bych zmínil několik věcí, které mi vadí, nebo jsem si na ně delší čas zvykal:

  • fotograf musí počítat s delším časem, než má foťák i na přednastavený program připravený k použití, nejméně 15sec.
  • někdy se stane, že přístroj nenalezne nic, na co by zaostřil (např. malé letadlo na čistě modrém nebi)
  • návod je velmi obecný, např. Manuální zaostřování - pokud nelze objekt automaticky zaostřit, použijte manuální zaostřování. Aha. Dodnes marně hledám některé funkce.
  • přístroj je sice vybaven programem pro focení pohybu, ale i ten musí být dostatečně pomalý, nebo perfektně osvícen
  • režim SuperMakro je schovaný hluboko v nabídce. Při tomto režimu NELZE zoomovat.
  • při focení lidí v místnosti, zvláště slabě osvícené, nebo na delší vzdálenost je dobré používat režim "portrét" a vyvážit bílou podle osvětlení. Jinak budou objekty s nádechem dožluta.

Přednastavené hodnoty pro rychlé focení

Častějším používáním foťáku jsem vypozoroval, co všechno musím oproti defaultním hodnotám změnit, aby byl výsledek co možná nejdokonalejší. Tyto změny jsem si uložil do uživatelských programů a většinou jen měním optický zoom a ruční vyvážení expozice.

Podrobnosti najdete v návodu jak si nastavit foťák.

Čím fotky upravuji ?

Často musím nějakou fotku v PC upravit, např. otevírám zavřené oči, prohazuju lidi na skupinových fotkách, měním pozadí, nebo počasí na fotkách, upravuju barvy. Velkým hitem je přidání efektu slunce do objektivu.
Na to všechno používám nekonečně dobrý program Paint Shop Pro ver. 6 na rychlovky a ver. 8 na dokonalou práci, dokonce zde najdete i nějaké návody. Pokud potřebuji vytvořit nějakou složitější grafiku, mrknu předem do tutoriálů .
Na hromadné změny rozměrů, kompresi a následné doostření používám Zoner Media Explorer 6.


Podrobný popis fotoaparátu Olympus CAMEDIA C-750 UltraZoom

Olympus C-750 Ultra Zoom je přímým následovníkem fotoaparátu Olympus C-740. Často je označován jako digitální LCD zrcadlovka. Je vybaven CCD snímačem s 4.0mil. aktivních bodů, barevným TFT displejem s 110 tis. body a objektivem s 10x optickým zoomem. Vnější rozměry jsou 107,5 (š) x 66 (v) x 68 (t) mm, hmotnost 305 g s vyjmutými akumulátory.

Napájení a spotřeba

K napájení fotoaparátu jsou výrobcem dodávány 4 x AA Ni-Mh nabíjecí baterie Camedia s 1.700mA/h. Při běžném používání, tj. zapnutý histogram, redukce šumu, občas použití blesku a zoomu, občas zapnutý displej, na nabité baterie nasekám asi 250-400ks fotek.
Na internetu se dají sehnat i neznačkové náhradní akumulátory a i když nedosahují kapacity originálů, jsou zajímavé cenou - kolem 1.200,- za 4ks.

Aktualizováno prosinec 2004: Tužkové akumulátory od Philips, nebo Duracell s kapacitou 2.000-2.300mA se dají pořídit v lepším elektro-obchodě za velmi slušnou cenu, kolem 100,-kč/kus.

Alternativně lze k napájení použít běžné AA alkalické tužkové baterie. Doporučuji investovat do kvalitnějších AA, mají větší výdrž, vyšší okamžitý proud a při nutnosti rychlejšího focení s bleskem nejsou hned vyšťavené.

Spotřeba energie přístroje je poměrně vysoká, cca 400mA, a je ještě závislá na zapnutých funkcích. Při zapnutém displeji, zapnuté funkci histogram a redukce šumu může spotřeba vyskočit i na 550mA. Pro úspornější i kvalitnější focení doporučuji používat spíše hledáček - je přesnější (180tis px oproti 110tis px displeje) a výrazně energ. úspornější.

Foťák má od výrobce nastavený tří minutový časový limit pro nečinnost, potom upadá do režimu spánku. Tento limit se dá nastavit až na 10min, nebo zcela vypnout. V režimu spánku jsou vypnuté veškeré funkce a odběr se sníží na méně než 0.1mA. Přístroj si přitom uchová v paměti poslední nastavení scény a objektiv zůstává vysunutý (pozor při manipulaci!). Po stisku libovolného tlačítka je foťák do tří vteřin připraven k použití. Aktivace při zcela vypnutém přístroji netrvá déle než 7vteřin.

Aktualizováno srpen 2006: Týden jsem v Alpách chodil se stále zapnutým foťákem na krku a zde je několik zkušeností:
V hlavním ovládacím panelu jsem nejprve nastavil režim spánku po 30 vteřinách. Přístroj jsem zapínal ráno kolem 9hod a vypínal až kolem páté šesté večer. Denně jsem udělal kolem stovky snímků a úplně nepovedené jsem hned mazal, takže denní průměr dělal něco kolem 80 dobrých fotek. Často jsem používal zoom, občas i blesk v režimu Slow2, často jsem fotil přes displej a také v menu přenastavoval nastavení foťáku. Na celodenní focení mi vystačily originální akumulátory Ni-Mh Camedia s 1.700mA/h, s malou rezervou Duracell s 2.300mA/h (s efektem "rychlá smrt").
Mezi focením jsem se snažil nedotýkat se tlačítek, aby se přístroj z režimu spánku zbytečně neprobouzel, ale bohužel se mi to občas přihodilo.
Několikrát jsem si všiml, že foťák usnul až po několika minutách nečinnosti , ale na důvod jsem nepřišel.

Při delším focení, cca 15min., je možné cítit v pravé dlani na straně akumulátorů mírné teplo od odběru energie.


CCD snímač

Snímacím světlocitlivým prvkem přístroje je 1/2,5" CCD snímač doplněný RGB filtrem s celkem 4.22 mil. obrazových buněk, z nichž je využitelných 4.0mil pixelů. Největší "vyfotitelný" formát je 2.288x1.712px, tj. 3.917.056pixelů. Přístroj zvládne i formát 3.200x2.400pixelů, ale každý druhý bod je interpolovaný-vypočítaný a na fotografiích za špatných světelných podmínek je to vidět.

Nejčastěji používám formát 3:2 - HQ 2.288 x 1.520px, což je ekvivalent klasické fotografie 10x15cm bez ořezů. Na 128MB xD kartu se jich vejde kolem 130ks. Tento formát odpovídá grafickému formátu JPG a na xD kartě je ukládán ve dvoustupňové ztrátové kompresi. Oproti neztrátovému formátu TIF jsou výsledné fotografie 5-8x menší, cca 600-1.100kB fotka HQ 3:2 vs. 4.000-8.000kB fotka v TIF.

Standardně mám při focení zapnutou funkci "redukce šumu". Tento jev vzniká při slabém osvětlení, kdy na CCD snímač dopadá málo světla, ten generuje slabý elektrický náboj ve kterém se objevuje i jinak nevýrazný elektrický šum světlocitlivých bodů. Bez zapnuté redukce šumu jsou fotografie v noci, nebo v tmavých místnostech, dokonce i snímky pořizované ze světla do tmavého stínu, ošklivě zrnité.

Stárnutí CCD snímače

Snímač podléhá opotřebení a postupem času může docházet k zvýrazňování šumu na fotografiích. Je to způsobeno opotřebováním světlocitlivých bodů snímače a jedná se o nevratný a nevyhnutelný jev. Takový to CCD snímač lze buď vyměnit za nový, nebo nechat v autorizovaném servisu překalibrovat. Znovu zkalibrovaný snímač může sloužit až stejně dlouhou dobu, jako snímač nový.

Nemám s tímto zatím žádné zkušenosti, ale v debatách na odborných serverech se zasvěcenci shodují, že proces opotřebování snímače lze s úspěchem oddálit. Nedoporučují zaměřovat objektiv do silných zdrojů světla - slunce, žárovky a pod., kdy dochází k extrémnímu namáhání snímače a generování pro světlocitlivé body na jeho povrchu až nebezpečně vysokého elektrického náboje (zahlcení, saturace).


Výsuvný objektiv - Zoom

Transfokátor umožňuje plynule měnit ohniskovou vzdálenost 10x, od 6.3 do 63mm, ekvivalent 38=380mm kinofilmového fotoaparátu. Přístroj má i 4x digitální zoom, což je vypočtený-interpolační výřez vlastního optického obrazu, je tedy nutné počítat se zhoršením kvality snímku a zvážit, zda není možné tento výřez pořídit jinak.

Objektiv má maximální světelnost F2.8, s max. zoomem F3.7 a je pevně zabudován v těle fotoaparátu, ovládán pouze elektromorkem. Světelnost při nejvyší cloně dosahuje F8. Optiku tvoří dvě asferické čočky a ED člen.

Ostření vs. režimy Makro a SuperMakro

Automatické ostření scén probíhá podle zvoleného režimu a zapnutých funkcí. Standardně všechny režimy ostří od 0.5m až nekonečno. Režim Makro od 7cm do 2m a režim SuperMakro už od 3cm až nekonečno.
Pozor! Při použití SuperMakra je vypnutý optický zoom a je tedy nutné přibližovatobjektiv k focenému předmětu. Tahle funkce je dost nešikovná, protože nelze fotit živočichy "zaživa". Když uteče nebo uletí, je vše v pořádku, ale nedoporučuji fotit detail těla živé vosy, vyceněné psí zuby apod. Řeším to vyfocením scény přes Makro a následným zpracováním v PC.

Ostřit lze i manuálně - stačí na cca 3vteřiny podržet tlačítko "OK" a ručně nastavit 0.5 až 8m, potom až nekonečno. Tuto funkci používám např. při špatných světelných podmínkách, nebo u malých objektů, které CCD snímač "nevidí".
Dost často se mi stává, např. focení listí stromů, že foťák ostří na jinou větev, přestože v hledáčku má tu správnou. Pak jej lze namáčknutím spouště na jinak vzdáleném předmětu přeostřit a vrátit se k focení původní scény. Pokud to nepomůže, musí se zaostřit ručně.

Vůle objektivu

Každého nezasvěceného, kdo vezme moji C-750 do ruky, ihned překvapí "vakl" vysunutého objektivu. Sledoval jsem diskuse odborné veřejnosti: někdo tomu říká "špatné dílenské zpracování", někdo "normální vakl". Údajně menší či větší vůli mají všechny digitální foťáky, ale neměl jsem možnost to nějak detailně zkoumat.


Expozice

Expozice je osvětlení světlocitlivých buněk snímače na určitý čas při nastavení clony a při nastavení citlivosti snímače. Všechny tři hodnoty musí být nastaveny v rovnováze, jinak k dochází k přeexponování, nebo podexponování snímku.

Snad je moje dedukce správná: přístroj se snaží správnou expozici fotografie udržovat víceméně časem závěrky a velikostí clony, při dodržení co nejnižších hodnot citlivosti CCD snímače (ekvivalent ISO). Podle mého názoru tím přístroj defaultně sám chrání CCD snímač před opotřebením negenerováním zbytečně velkého náboje. Výsledkem jsou pak snímky za jasného dne s expozicí 1/400, clonou 3.2 a ekvivalentem ISO 50.
Tento postup má i další výhodu - při zkracování času závěrky se snižuje riziko rozmazané fotky pohybem objektu, nebo rukou fotografa.

Scénické režimy a expozice

Fotoaparát má k dispozici 6 přednastavených scénických režimů

  • Portrét - focení lidí zblízka s větší clonou
  • Autoportét - focení sebesama z ruky
  • Sport - rychlejší závěrka pro pohyblivé scény
  • Noc - focení při špatných světelných podmínkách
  • Krajina - focení s malou clonou a vysokou ostrostí
  • Krajina s portrétem - focení lidí s vysoce ostrým pozadím.

Přístroj má i režim AUTOMAT - většinu standardních scén lze pořídit velmi kvalitně tímto režimem, a AElock s možností nastavit prioritu clony, času, nebo nastavit vše ručně. Současně se scénou a funkcemi je v hledáčku zobrazován i údaj o "expozičním rozdílu", což je vlastně rozdíl mezi ručně nastavenými a přístrojem naměřenými hodnotami expozice. Při překročení mezních limitů se červeně rozbliká hodnota clony na F2.8/F8, pak je třeba některou z hodnot přenastavit.

Expozici lze u většiny režimů ručně ovlivňovat po 1/3EV až do +/-2EV (ExposureValue) . Doporučuji mít zároveň zapnutý histogram a sledovat, jak snímek mění barvy a kontrasty. Parametry expozice je možno měřit TTL systémem bodově ve středu záběru nebo integrálně (ESP) se zdůrazněným středem záběru - zapíná se přes hlavní menu.

Čas expozice je 4 až 1/1000 vteřiny. Při čase delším než 1/25 nedoporučuji fotit z ruky, při vysunutém zoomu od 1/80, fotky jsou jinak rozmazané od "roztřesené" ruky.

V závislosti na čase expozice se na displeji zobrazuje i ekvivalent citlivosti kinofilmu ISO 50-800 v automatickém a ISO 50-400 v ručním režimu. Tuto hodnotu lze přes hlavní menu také měnit, ale po několika pokusech a přečtení moudrých článků jsem se začal soustředit na clonové číslo a čas expozice.

Před vyfocením snímku doporučuji zaostřit namáčknutím spouště a tím "zaaretovat" aktuální hodnoty - elektronika současně všechno přepočítá a se zabzučením provede poslední korektury, pak zkontrolovat, zda scéna vypadá v hledáčku jak má a teprve potom domáčknout/pořídit snímek. Tento postup je obzvlášť důležitý za špatných světelných podmínek, nebo při focení v místnosti. Foťák jinak, alespoň tak se mi to jeví, cvakne snímek dříve, než ho kvalitně doostří.


Clona objektivu vs. hloubka ostrosti

Clona je z tenkých planžet poskládaný průzor v objektivu, který podle manuálního/automatického nastavení mění množství světelných paprsků dopadající na CCD snímač. Čím je clonové číslo "f" větší, tím je větší i rozsah vzdáleností před a za foceným objektem, na které bude na výsledné fotce zaostřeno.

Například při focení v režimu Makro nastavuje foťák automaticky clonu f2,8 až f3,2. Pokud je focený objekt řekněme 1metr od objektivu, budou objekty v řádech desetin metru před a za ním lehce rozostřeny, zbytek bude jen v podobě barevných skvrn.

Pozor!
Čím je větší clonové číslo, tedy čím méně dopadá světla na snímač, tím delší musí být čas expozice a vyšší citlivost snímače. Nastavování clony doporučuji dobře natrénovat, výsledné snímky pak opravdu stojí za to.

Doporučuji k přečtení:

Fotoškolka-Hloubka ostrosti1
Fotoškolka-Hloubka ostrosti2

Kolorizace a vyvážení bílé

Přístroj nabízí možnost fotit černobíle, fotit jen se zachycením kontur a režim Sépie - snímek je vybarven odstíny hnědé.Vyvážení bílé barvy lze ponechat buď na elektronice nebo je možné vybrat jednu z přednastavených hodnot (slunečno, zatažená obloha, žárovka a zářivka). V extrémních podmínkách lze bílou "změřit" ručně, namířením objektivu na něco bílého a "zaaretováním" hodnoty.

Podrobnější postup nastavení bílé najdete v návodu.


Sekvenční snímání

Ve většině režimů lze v hlavním menu zapnout funkci "Sekvenční snímání". Jedná se o pořízení více snímků najednou podle předvoleného nastavení. Ve formátu HQ rychlostí 1.3 snímků za vteřinu až 8snímků, v režimu SHQ pouze 2 snímky rychlostí 1.8 snímků za vteřinu. V menu lze navíc navolit způsob, jak bude přístroj ostřit: každý pořizovaný snímek - kvalitní snímky a delší čas sekvence, nebo zaostření pouze prvního snímku - další snímky nemusí být ostré, ale krátký čas mezi snímky.

Tento režim lze často s úspěchem využít u pořizování "těžkých" snímků. Např. při focení nočních blesků nastavím a namířím foťák na místo, kde očekávám blesk. Zapnu sekvenční snímání se zaostřením na první snímek a zaktivuji ovládání dálkovým ovladačem. Pak už jen na ovladači mačkám spoušť a modlím se, aby to vůbec "prásklo".

Nahrávání videa

Foťák je schopen i nahrávání ozvučeného videa a to rychlostí 15 snímků/s ve formátu QuickTime Motion JPEG. Délka videa je omezena pouze velikostí karty, při rozlišení SHQ 320x240px se na 128MB vejde kolem 6 minut včetně zvuku. K dispozici je i menší formát HQ 160x120px, kterého se na stejnou kartu vejde asi 18minut. Defaultně je nastaveno nahrávání videa bez zvuku a je třeba jej přes hlavní menu zapnout.

Nahrávaní videosekvencí je jen doplňkovou funkcí a jako nelze od digitální kamery očekávat kvalitní fotografie, nelze ani od foťáku čekat kvalitní video.


Histogram

Histogram je vlastně graf výskytu barevných bodů při jejich množství na pořizované fotografii. Na displeji se zobrazuje v podobě křivky, kterou v reálném čase vyhodnocuje elektronika jako množství tmavých bodů na levé straně a světlých na pravé. Histrogram pracuje v RGB režimu, tj. současně vyhodnocuje snímek v celém barevném spektru. Nevhodně kolorizované fotografie později vylepšuji v PC kontrolou histogramu pro jednotlivé barevné kanály (RudáZelenáModrá) a jejich následnou editací.

Zobrazenou křivku histogramu lze upravovat a ovlivňovat tak barevnost/světlost fotografie ještě před jejím pořízením. Tlačítky vpravo a vlevo se mění čas expozice po 1/3EV až do +/-2EV (ExposureValue) a "vypočtená" fotografie se včetně aktuálního histogramu zobrazuje na displeji. Teoreticky by křivka histogramu měla ukazovat všechny barvy RGB spektra, ovšem nezřídka se stává, že celé části histogramu ukazují "nula". Například focení v noci s malým světelným bodem bude křivka ve tvaru "U", nebo za jasného dne zelená louka bude mít tvar hory Říp.

Použití histogramu může mít i své úskalí, hlavně za použití blesku při focení nočních scén. Elektronika fotoaparátu se totiž v tento moment snaží vypočíst něco, co vlastně "nevidí". Takové záběry jsou pak přeexponované, nebo naopak podexponované. Fotograf musí umět odhadnout dosah a intenzitu blesku (0.3-4.5m) a správnost automatikou nastavených hodnot expozice a clony. Doporučuji takové fotky dělat nadvakrát - ze vzdálenosti 1.5m bez zoomu a ze 4m se zoomem.

V některých kvalitnějších grafických editorech se objevuje funkce "oprava expozice", se kterou lze do určité míry fotografii upravit/opravit.


Hledáte malý, lehký, stabilní, skladný a ještě navíc levný stativ ?

Před nedávnem (psáno v polovině října 2004) jsem ho objevil v malém krámečku na rušné ulici v Brně a přesně odpovídal mým požadavkům. Sháněl jsem totiž stativ natolik malý a lehký, aby se mi vešel do batůžku na kolo. Taky jsem potřeboval něco stabilního, protože C-750 váží kolem 400g a při zmáčknutí spouště může dojít snadno k zakymácení sestavy.

Tedy pořídil jsem stativ Velbon CX MINI, s hmotností 788g, s třídílnýma nohama, s výškou 310mm při minimálním až 640mm při maximálním vysunutí + dalších cca 100mm do osy objektivu. Výrobce dodává tyto stativy s černým koženkovým pouzdrem se šňůrkou přes rameno. To celé v černomodré krabici se vševědoucím úsměvem prodavače za 490 kaček.

Je jasné, že tento stativ není žádný čahoun a musím se k němu pěkně ohnout. S tím jsem ale při výběru počítal. Jedno z kritérií pro výběr také byla maximální výška nad půl metru, abych ho mohl použít ve vysoké trávě. Z toho důvodu jsem hned z počátku zavrhl kapesní stativy s výškou kolem 150mm.

Snad jedinou vadou na kráse tohoto stativu budiž absence bubliny, alias vodováhy. Při focení z ruky, zvlášť když na zmáčknutí spouště hodně spěchám, mívám dost často ujetý horizont. Uvidím jak mi to půjde se stativem.

 


 

Technická data a moje zkušenosti - navigace na stránce:

 

What exactly do I use for making pictures

I've never had difficulty taking pictures of just about anything (and anytime). My wife would often be worried, wondering what would turn out. At the beginning, I used a small automatic camera Minolta made of plastic. More or less, I would just make pictures into our family album. Gradually, I tried to take pictures of other things as well. It exceeded my old camera potential. As a result, I started to be in a dilemma over what sort of camera would be suitable for me.

What kind of new camera ?
Written in December of 2007

 Because my beloved and popular Olympus C-750UZ left (float away) to photographic heaven, I started again thinking about a new camera.
After endless searching in the discussions, comparing features - obvious and hidden ... it's Olympus evolt E-510 and Zuiko EZ-1454 (14-54 mm F 2.8 to 3.5).
 
Objektiv Olympus 14-54 mm F 2,8-3,5 EZ-1454 Zrcadlovka Olympus evolt E-510
 
Because an experts for photography are everywhere enough I not obtrude you with some guidance but I go rather take some pics ;-)

 

What kind of camera to choose ?
Written at beginning of 2004

I use the digital camera OLYMPUS C750-UZ with 10x optical zoom and 4mil of active pixels

After thorough consideration and information gathering I rejected reflex camera and I made a final choice - 4 mega pixel digital camera. Regarding optical zoom, 10x zoom of made Olympus CZ - 750 a clear winner - In February, the camera with 124MB card - firs Christmas in the year.

 

I use the digital camera OLYMPUS C750-UZ with 10x optical zoom and 4mil of active pixels

I bought additional memory card - 128MB with the capacity of 135 photos (HQ 2.288 x 1.520px (3:2). I was surprised that the camera was not damaged in spite of a couple of ski accidents. It was turned off and in soft cover, but anyway ...

 

Links

Key how to use camera Olympus C-750 Ultra Zoom in English: Basic Start-Up

 
 
 

 

Zpět na vstupní stránku